C’est quoi le « Grey Blending » ?

C’est une technique que l’on fait en salon pour pouvoir arrêter les colorations et avoir les cheveux entièrement gris sans l’effet rayure de la démarcation de l’arrêt de la colo. C’est long (prévoir 6 à 8 heures au salon selon la longueur des cheveux), c’est cher (pas moins de 500 euros) mais c’est magnifique. Et on économise sur les colorations pendant plusieurs mois. En fait, c’est un genre de balayage qui se concentre sur les longueurs qu’on décolore de telle sorte qu’elles soient plus ou moins grises pour se fondre aux racines blanches (qu’on ne touche pas du coup pour laisser la repousse se faire). Le grand spécialiste de la technique en France c’est Thomas Tuccinardi mais d’autres coiffeurs s’y mettent. C’est plutôt bien pour toutes celles qui ont des cheveux longs et veulent les garder car la repousse des cheveux blancs sur une coupe courte se gère évidemment bien plus facilement. Le Grey blending toutefois s’entretient quand même un peu pour conserver la brillance. Pour cela on peut réaliser un gloss en salon deux ou trois mois après et entre temps, opter pour un shampooing pour cheveux blonds pas trop dosé en pigments violets.

C’est quoi le PDRN ?

(Que tout le monde lit porno vite fait !). C’est un ingrédient très prisé en Corée et qui provient de l’ADN du sperme des saumons, proche de l’ADN humain. Voilà qui ne dégoûte pas plus que ça les Coréennes puisque ce sont aussi de grandes fans de la bave d’escargot pour la peau (la mucine). Considéré comme super régénérant, en Corée on injecte le PDRN dans la peau. Il répare et stimule le renouvellement. Il encourage la peau à produire son collagène et renforce la barrière cutanée, idéal donc pour les peaux sensibles. Il est aussi très utilisé après une procédure de médecine esthétique comme un peeling car il booste la récupération. Ici, c’est l’ingrédient le plus à la mode en ce moment dans les nouveaux soins. Sauf que, bien sûr, ce n’est pas vegan du tout (et pas la peine de demander, je n’ai aucun détail sur comment on le récolte hein). Donc, la plupart des produits vendus en France n’en contiennent pas et font avec du PDRN « like » comme il y a du botox like par exemple ou du Rétinol like. Est-ce que c’est aussi bien ? Pas complètement au dire des spécialistes. Mais je vais quand même tester ce faux PDRN, comme ici dans la crème Dr Althea, une marque Coréenne qui affiche un petit look désuet totalement fake car fondée 2014 ! Elle coûte dans les 25 € max, mais le tube est riquiqui (20 g). En tout cas sans parfum et pas de texture grasse ou collante, c’est bien hydratant. Soit dit en passant, les nombreux sites de ventes de cosmétiques Coréens parlent tous de PDRN de saumon pour Dr Althea, alors que le produit n’en contient pas, tout est truffé d’erreurs, c’est vraiment n’importe quoi, on espère juste que les dossiers réglementaires sont à jour…  

Pourquoi est-il déconseillé de mettre son masque LED trop souvent ?

Vous êtes nombreuses à vous poser cette question et j’y réponds grâce aux conseils de Sophie Strobel, spécialiste en cosmeto et consultante pour Talika. En fait, dit-elle, les LED ont une action optimale de stimulation des cellules de collagène à un certain seuil. Si on dépasse ce seuil, l’effet peut s’inverser et les LED devenir source d’inflammation et détruire le collagène. Il n’y a pas de durée type, cela dépend de chaque appareil. Il faut donc respecter le mode d’emploi (et bien le lire !). Et peau nue ou avec produits ? Ça dépend du produit… si c’est un sérum à l’acide hyaluronique ou une crème hydratante pas de souci, mais surtout pas avec des ingrédients potentiellement agressifs comme le rétinol. Donc, dans le doute on s’abstient et on le fait peau nue. Surtout qu’ainsi on ne risque pas d’encrasser le masque. Si jamais ça arrive, on le nettoie à l’alcool à 70°.

C'est quoi la différence entre un solaire de ville et un solaire de plage ?

On dirait que c’est LA question du moment, déjà parce que beaucoup de femmes ont compris la nécessité de se protéger souvent et que, ceci entraînant cela, toutes les marques sortent des solaires de ville. Pour faire simple, disons que les solaires de ville sont plus légers et plus confortables que les « vrais » solaires. Ils ne sont pas résistants à l’eau et à la transpiration et se démaquillent donc plus facilement le soir. Et si vous voulez les utiliser à la plage, pourquoi pas si vous êtes du genre à rester sous le parasol avec casquette et lunettes. En revanche, ils résistent mal à la transpiration, ce ne sont pas les meilleurs solaires pour du sport en plein air intense. Et bien entendu, pas les solaires à adopter pour celles qui s’exposent volontairement longtemps en plein soleil.

est-ce que je peux appliquer de la vitamine C et du rétinol ?

Oui mais pas en même temps et ça dépend de ton type de peau. Si elle a tendance à être un peu sensible, tu publies l’in comme l’autre. Sinon, tu peux appliquer le rétinol le soir et la vitamine C le matin. En appliquant ensuite bien sûr un SPF car ta peau sera bien plus réactive au soleil. Attention, si tu sens que ta peau devient un peu plus sensible et rougit, tu arrêtes tout pendant quelques jours. Ensuite, tu reprends progressivement la vitamine C puis le rétinol un soir sur trois. L’idée, c’est vraiment d’être attentive à ses réactions. Et je rappelle que le but de tout ça, c'est de dézinguer les taches et de booster la production de collagène.

Est-ce que le nettoyage du matin est obligatoire ?

… C’est Camille qui me pose la question car elle voit de plus en plus de conseils sur les réseaux qui disent que le nettoyage de la peau le matin n’est pas du tout nécessaire. Alors, en fait tout dépend -comme d’habitude- du type de peau. Si elle est grasse, le nettoyage (à l’eau et moussant) est vraiment indispensable car pendant la nuit, la peau secrète du sébum et transpire aussi. Un terrain parfait pour les boutons. En passant, si on a la peau grasse, il faut vraiment changer ses taies d’oreiller très souvent (1 à 2 fois par semaine). Si la peau est normale, je conseillerais un nettoyage à l’eau micellaire et si elle est sèche à très sèche une simple brumisation d’eau florale est ok. Mais, tout dépend aussi de ce qu’on a mis sur sa peau le soir. Une crème riche ou un masque de nuit laissera peut-être trop de matière sur la peau, auquel cas un vrai nettoyage s’impose. Bref, comme souvent c’est aussi une question de bon sens, mais celui-ci se perd beaucoup ces temps-ci sur les réseaux sociaux.

pourquoi mon maquillage des yeux coule ?

C'est Hélène qui pose la question (coucou Hélène !). Alors, plusieurs explications à ce phénomène. Si le maquillage coule c'est que quelque chose vient le diluer. Par exemple, une crème contour des yeux bien hydratante fera couler le mascara et le crayon, c'est logique, le "gras" sert à démaquiller... On peut déjà commencer par y aller mollo sur la crème contour des yeux, ne pas l'appliquer jusqu'au ras des cils et pas sur la paupière supérieure (ça peut être fait le soir et c'est bien suffisant). La solution aussi, c'est de poudrer le dessous de l'oeil avec de la poudre libre ou compacte. On prend un petit pinceau pour éviter d'en mettre partout et on poudre légèrement, aussitôt après avoir appliqué l'anticernes (et avant de poser le mascara ou le crayon). Il faut peut-être aussi revoir le choix du makeup, est-ce qu'on ne s'est pas trompées en appliquant un crayon khôl (prévu pour le bord intérieur de la paupière) en contour ? C'est un type de crayon très gras pour pouvoir colorer sans accrocher la muqueuse et logiquement ça coule (c'est même parfois l'effet que l'on recherche en se mettant du khôl). Attention aussi au choix du mascara, qui tient plus ou moins bien. S'il se démaquille facilement, il y a des chances pour qu'il se dilue facilement. Tout ça bien sûr aggravé par le fait de toucher ses yeux non stop et de transpirer facilement. Dans mon cas perso, le maquillage qui coule est aussi dû à mes yeux souvent larmoyants. Malgré les lunettes, dès qu'il y a un peu de vent ou qu'il fait moins de 10 degrés, je pleure un peu. Et là, je vois tout de suite si le mascara me convient ou pas. C'est pas mal de lire les arguments des mascaras, genre "longue tenue", et si vraiment on ne règle pas le problème comme ça, on se tourne vers des crayons et mascaras waterproof. A démaquiller impérativement avec du gras et en prenant son temps.

C’est quoi un « dupe » ?

C’est une vieille amie qui me pose la question. Je dis vieille au sens littéral car elle n’est pas familière des réseaux sociaux donc les « dupes » elle ne connaît pas. Un « dupe » c’est un produit qui imite un autre en version moins chère. Sans pour autant que ce soit complètement de la contrefaçon (mais c’est subtil). Dans la mode, Zara et cie font ça depuis leur origine, en copiant le style d’un créateur à un prix plancher. Dans la beauté, c’est très fréquent sur le parfum de luxe dont on peut imiter, ou du moins approcher, les accords originaux. Là où c’est plus bizarre de parler d’un dupe c’est quand ça concerne le maquillage. Exemple : un fond de teint qui est comme le Dior mais qui coûte moins cher. Et ça c’est assez rigolo parce que faire un fond de teint bien foutu, c’est pas très compliqué et quand on achète une marque, on paye surtout la marque ! Le prix de revient est très bas et les marges pour les marques de luxe sont énormes. Donc, c’est marrant de parler d’un « dupe » pour un fond de teint. Après, il est sûr que si le nom, le marketing et le pack du dupe sont proches du produit d’origine, on peut se dire que c’est fait exprès mais en matière de beauté tout le monde copie tout le monde allègrement depuis la nuit des temps !

Est-ce que la peau absorbe tout ce qu’on lui met dessus ?

Non ! à moins d’avoir une peau entièrement irritée et à vif, le principe, c’est que notre barrière cutanée bloque les produits. Et heureusement… D’ailleurs, c’est la problématique principale des cosmétiques, de transporter des ingrédients actifs au plus profond de la peau et c’est pas évident. Il faut que les molécules soient toutes petites et en affinité avec les cellules. C’est pour cela qu’on a entendu parler il y a longtemps des liposomes, qui sont comme des petites vésicules lipidiques dans lesquelles sont enfermés des actifs et qui pénètrent entre les cellules de la barrière cutanée. Mais certains ingrédients pénètrent facilement comme l’alcool. Souci, ça dessèche... Mais à défaut de faire pénétrer des principes actifs, on peut déjà limiter la perte en eau, c'est la base pour soigner les peaux sèches, et pour ça, on applique des crèmes nourrissantes.  

Est-ce qu’on bronze quand même avec un SPF 50 +

Tout dépend du type de peau, s’il s’agit d’une peau claire et que le produit est bien appliqué et réappliqué, la réponse est non ou alors juste une mini-couleur dont on peut difficilement dire que c’est du bronzage. Les labos disent tous le contraire, je ne sais pas pourquoi ou alors si, je sais, par une espèce d’infantilisation générale. Ça ferait trop peur aux gens de ne pas « rentabiliser » leurs vacances avec le bronzage donc on leur dit « mais si, même avec du SPF 50 + appliqué toutes les deux heures vous allez bronzer ». Le SPF 50 filtre 97 % des rayons donc le peu qu’il reste fera bronzer des peaux qui bronzent au moindre rayon (et qui généralement se foutent d’appliquer un produit solaire). C’est donc le cas si vous êtes brune à la peau mate, mais une peau claire de photoype 1 ou 2 ne possède déjà pas la mélanine compétente pour bronzer : la dominante de mélanine rouge ne fait que rougir la peau sans la foncer. L’exposition est donc vaine (ce que tous les roux ont expérimenté) et la terre de soleil est notre meilleure amie ! Je rêve qu’on dise aussi comme message de prévention aux blonds et roux « n’essayez pas de bronzer » en plus du classique « ne vous exposez pas au soleil ».

les filtres solaires organiques, c’est des filtres bio ?

Pas du tout ! C’est le terme utilisé pour différencier les filtres minéraux des filtres « chimiques ». Même si « organic » en anglais signifie bio, là on ne parle pas du tout la même chose. Les filtres organiques (qu’on appelait chimiques avant mais comme ça fait peur on a changé…) vont absorber les rayons et les minéraux réfléchissent les rayons, ce n’est pas le même procédé, ils sont donc inorganiques. C’est une explication sommaire car en vérité c’est bien plus compliqué que ça. Et perso, je ne peux pas me prononcer sur ce qui est mieux ou pas pour la santé et pour l’environnement. Les spécialistes ne s’accordent pas complètement entre eux. En tout cas, les filtres minéraux, même s’ils sont autorisés en bio, ne sont pas des ingrédients qu’on trouve tels quels dans la nature. Il faut un procédé complexe pour les mettre en oeuvre. Et, ce qui compte dans l’histoire, c’est de bien penser à les appliquer et -c’est mon point de vue- de privilégier une protection physique quand c’est possible. T-shirt anti-uv manches longues, parasol, casquette et lunettes de soleil, vous me reconnaîtrez facilement à la plage ! Au final, je crois que l’été dernier, j’ai utilisé moins d’un tube de solaire sur le corps sans prendre aucun coup de soleil et sans bronzer bien sûr (mais au moins deux tubes sur le visage entre mai et octobre).

Je voudrais une crème de jour avec des filtres mais hydratante…

J’ai ce qu’il te faut, c’est vraiment ma crème préférée pour les beaux jours et pour mon type de peau (pas trop sèche mais un peu quand même car mature). Elle s’appelle Relief Sun et elle affiche un filtre 50 + et un bon filtre UVA aussi, ce qui est parfait pour éviter les taches. Elle est onctueuse et laisse la peau souple mais ne graisse pas. Elle n’est pas du tout collante et ne coûte que 18 euros. Bref que du bonheur ! La marque, Beauty Of Joseon est coréenne et on commence à la trouver dans pas mal de points de vente (Sephora, Newpharma). 

C’est quoi la Glass Skin ?

Encore une tendance à la noix ? Ben oui, il y a un peu de ça… En gros, là où dans les années 80, on noyait sa peau sous une couche de produits à base de talc pour matifier le plus possible, maintenant, on se fait une peau la plus brillante et transparente « glass » possible. Elle doit être comme humidifiée et fraîche. Comme souvent, c’est une tendance qui vient de Corée mais, attention, car pour ça, il faut la polir et la rendre très très lisse. Ce qui signifie, un nettoyage poussé, une exfoliation hyper fréquente et des produits à base d’acides de fruits (acide glycolique ou autre) pour éliminer la plus petite cellule morte qui traîne. Un traitement de choc qui convient bien aux peaux grasses, mixtes et surtout résistantes. Mais pour les peaux sensibles c’est la cata garantie. Parce que ces peaux ont déjà une barrière cutanée très fragile et ce type de traitement la met à rude épreuve. Même si on l’inonde ensuite de sérum à base d’acide hyaluronique ou de crème hydratante. 

Nivéa ou Yves Rocher ?

Ce n’est pas parce que les produits sont à des prix similaires qu’ils se valent… Nivéa est très peu cher mais Yves Rocher avec ses promos non-stop et ses grands formats est assez compétitif aussi. Et c’est la question d’une copine qui me fait réagir, elle achète l’une ou l’autre de ces marques sans savoir s’il y a réellement une différence. Pourtant, il y en a une et cela se voit sur la compo des produits. Nivéa est sur des compositions qui ne sont pas tout à fait au goût du jour, selon moi. Beaucoup trop d’huiles minérales à mon goût dans les laits pour le corps. Alors, certes, les huiles minérales sont inertes et peuvent faciliter la vie des peaux très sèches mais on a bien d’autres alternatives naturelles aujourd’hui. Et quand les laits ne sont pas à base d’huiles minérales, ils sont alcoolisés « pour pénétrer plus vite » ce qui fait qu’au bout de quelques semaines d’utilisation, on a la peau encore plus sèche que si l’on ne se mettait rien du tout dessus. Un travers qu’on retrouve dans pas mal de marques pour permettre à la formule de se conserver mais définitivement pour moi, c’est problématique. Alors, les produits Yves Rocher ne sont pas tous super clean mais beaucoup plus que d’autres marques dans la même catégorie de prix.

Aroma-zone, tu en penses quoi ?

Principalement du bien… Même si je ne suis pas fan des cosmétiques faits maison, ce qui était le fer de lance d’Aroma-Zone à l’origine. Pour les crèmes visage et corps, je trouve toujours dommage de se passer de la patte du formulateur. D’ailleurs, pour moi, une crème d’une marque n’est pas équivalente à une autre, même avec des ingrédients identiques. En revanche, un gel douche, ça peut être rigolo et pas très risqué de le faire soi-même. Mais, depuis quelques années, AZ développe aussi sa propre gamme de produits et ils sont vraiment bien. Pas tous bio mais la plupart, et les formules sont super bien pensées pour le prix riquiqui. Donc c’est un go !

Quelle est la différence entre un sérum de teint et un fond de teint ?

Pas grand-chose à vrai dire, c’est surtout une question de mots davantage que de formule. D’abord, ça rassure toutes celles (très très nombreuses) qui ont peur du fond de teint. Le sérum, ça fait moins plâtre rien qu’à l’évocation. On a la sensation d’un truc tout léger. Dans les faits, c’est souvent une formule un peu plus liquide, un peu moins pigmentée (donc moins couvrante bien sûr) comme le Typology sur la photo. Mais, comme rien n’est simple (décidément !) il y a aussi sur le marché des formules épaisses et crémeuses façon baumes, peu pigmentées, qui sont super confortables et font le teint tout léger. Conclusion, ce n’est pas nécessairement la texture qui détermine le résultat mais plutôt la quantité de pigments et la façon de les travailler. Voilà, vous en savez encore moins après qu’avant de lire ce post !

Le SPF au quotidien : du pour et du contre…

Comme souvent en matière de beauté (de tout en fait, hein…) le mieux est l’ennemi du bien. Il y a en ce moment une bagarre sur les réseaux sociaux entre, d’une part, les influenceuses et certains dermatos qui préconisent un SPF tous les jours tout le temps et, d’autre part, des biologistes qui disent que ça ne sert à rien. De mon côté, ma religion est faite mais je ne prétends pas détenir la vérité, il y a juste une question de bon sens. Donc, j’applique un SPF 50 sur ma peau tous les jours entre mai et septembre, en gros quand il fait beau (et je regarde sur mon tel l’indice UV, il y a des jours en été où ce n'est pas nécessaire). Et je module aussi l’application selon là où je suis : Paris ou Marseille, ce n’est pas tout à fait pareil. Mais tout cela s’inscrit dans ma routine perso, c’est-à-dire que je sors surtout le matin pour marcher. Et j’ai bien conscience que le SPF 50 de ma crème ne me protège pas pour la journée. Car surtout, je ne m’expose jamais intentionnellement. Si je suis exposée, c’est tout à fait accidentel. Par ailleurs, pourquoi je n’applique pas de SPF à d’autres moments dans l’année (sauf exception genre balade au grand soleil en hiver) ? Parce que ce sont potentiellement des substances nocives (potentiels perturbateurs endocriniens) donc quand on peut s’en passer c’est mieux. Et quand on voit l’ensoleillement de Paris en novembre (moins de 10 heures dans les deux premières semaines !) on peut vraiment faire l’impasse. Et je ne suis évidemment pas fan des formules minérales qui laissent le visage tout blanc, c’est totalement contre-productif pour moi de faire comme si ces formules étaient ok pour une application quotidienne. C’est rarement le cas (sauf si c’est teinté). Si je vivais dans le sud et passais beaucoup de temps dehors, ce serait SPF 50 tous les jours car ma peau est claire et j’ai eu beaucoup de coups de soleil dans l’enfance. Je suis dans une catégorie à risque pour les mélanomes. Et ce risque est réel, documenté et étayé. En l’état actuel des connaissances, on ne sait pas si le risque des perturbateurs endocriniens est supérieur à celui-ci ou pas ; en gros quel est le plus gros risque pour la santé. Pour l’instant c’est celui des cancers de la peau qui est évident. 

pourquoi mes soins boulochent ?

« Souvent le matin, quand je mets mon sérum puis ma crème, ça finit par faire des bouloches et ça complique vraiment la tâche pour se maquiller ensuite. Est-ce que tu as une solution ? »

Je connais le problème et ce sont souvent les soins très siliconés qui font ça, heureusement il y en a de moins en moins. Les marques disent aussi que pour éviter cela, il faut utiliser les soins d’une même gamme car ils sont étudiés pour être compatibles. Oui, peut-être mais bon, ils prêchent pour leur paroisse et je ne suis qu’à moitié convaincue. A mon avis, le plus efficace c’est de bien attendre quelques minutes entre chaque produit et de n’en mettre pas des tonnes aussi. Perso, je mets un sérum puis une crème ou une crème solaire mais jamais trois produits. Et je fais ça au fil de ma routine matinale : nettoyage de la peau puis sérum, habillage, crème, thé, brossage des dents, maquillage… Et j’évite autant que possible d’être en rush le matin, autant pour mon bien-être que pour ma peau (ça fait transpirer et le maquillage ne tient pas !)

c’est quoi la différence entre une crème hydratante et une base de maquillage ?

Aucune. A moins que la base soit une base colorée (par ex en vert pour atténuer les rougeurs). Mais sinon, il n’y a aucun intérêt à ajouter une base de maquillage après sa crème hydratante dans l’espoir que cela fasse tenir le maquillage plus longtemps. Je n’ai jamais vu de différence significative dans les compositions entre une crème hydratante et une base de maquillage. Il n’y a pas à ma connaissance d’ingrédient « magique » dans une base qui justifie qu’on ajoute encore un produit à sa routine. C’est même éventuellement le contraire qui se produit. En surchargeant sa peau, on empêche les pigments de tenir. Et la peau ne va pas « boire » les pigments du fond de teint comme j’ai pu le lire sur quelques posts sur Insta. L’essentiel, quand on se maquille le teint c’est que la peau soit bien hydratée, ni trop peu car le résultat est moche et pas uniforme, ni trop, car une couche épaisse n’assure pas un bon résultat non plus. Mais mon conseil le plus judicieux, c’est d’attendre 5 minutes entre l’application de la crème hydratante et le produit teint pour assurer une bonne tenue.

ça existe les crèmes de nuit pas grasses ?

Il y a longtemps, les crèmes de nuit étaient souvent des formules bien riches, et perso, je les ai souvent évitées. C’était bien pour les peaux ultra-sèches. La plupart du temps je me contentais d’un sérum sauf en plein hiver où j’appréciais une texture un peu moelleuse. Mais, il existe désormais des formules à la fois réconfortantes et peu grasses. Mon dernier crush, c’est celle-ci, la Pommade de nuit de Poméol, qui a une texture incroyable. C’est un baume épais ultra fondant à l’application et mat une fois appliqué. Un rêve. Au menu de sa composition : un polyphénol extrait de la pomme (d’où le nom de la marque…) qui stoppe les radicaux libres et donc l’oxydation des cellules mais aussi de l’acide hyaluronique et du rétinol dans une formule à 97 % d’origine naturelle. Elle sent la pomme, c’est frais et discret et coûte 39,90 €